outro viés

Adorei a entrevista do Vitor Angelo com o Nelson Leirner, hoje, na Folha de São Paulo. Desde sempre gosto dessa ideia de convidar outsiders para comentar assuntos alheios ao seu universo habitual. Neste caso, um grande nome das artes plásticas “olhando” para os desfiles de moda. Nada como uma uma visão “fora do quadrado” para iluminar novos ângulos, coisas que passam batido por quem é do meio e está com o olhar viciado.

Para aqueles que não tem acesso ao jornal, reproduzo aqui.

“Osklen pensa no show; Maria Bonita, na pessoa”, diz Leirner

VITOR ANGELO  – COLUNISTA DA FOLHA

Um dos principais artistas plásticos brasileiros, Nelson Leirner, 78, faz amanhã, às 10h30, no auditório Museu de Arte Moderna, uma palestra sobre arte e moda. Leirner compareceu duas vezes a desfiles da SPFW. A primeira, para ver a apresentação da Osklen, no domingo. Ontem, para assistir à da Maria Bonita, inspirada na arquiteta Lina Bo Bardi.

Nos anos 60, o artista fundou o Grupo Rex junto com Wesley Duke Lee e Geraldo de Barros. Eles divulgaram o “happening” no país e propagaram uma atitude irreverente e crítica em relação ao sistema das artes. Procurando sempre novas formas de expressão, Leirner não poderia deixar de incorporar a roupa ao seu arsenal criativo. Criou peças para a Rhodia que estão no Masp, dentro da coleção “roupa de artista”, e desenhou para o Carnaval, nos anos 70, um look batizado de “stripper em cores”, cheio de zíperes que podem ser abertos enquanto a pessoa dança. No ano passado, realizou para o Museu do Vale uma intervenção, “Vestidas de Branco”, só com vestidos de noiva de segunda mão. “Para quem quer fazer uma crítica ao consumismo, a moda é um excelente material”, diz Leirner a seguir.

FOLHA – O que você achou dos desfiles da Osklen e da Maria Bonita?
NELSON LEIRNER – Oskar Metsavaht conseguiu alcançar um status de arte ao transformar a roupa em forma escultórica. O próprio feltro modifica totalmente o corpo em escultura. O volume que você pode adquirir com o feltro é diferente do que com a seda, que é mole, porque ele é rígido e difícil de usar. A Maria Bonita captou a Lina [Bo Bardi] arquiteta, não a Lina ligada à arte popular. Gostei dos geometrismos, dos espaços vazados, das sobreposições, que me lembram [Lucio] Fontana [artista plástico]. Existe o estilista do show e o que pensa na pessoa, como a Daniela [Jensen, estilista da Maria Bonita]

FOLHA – Oskar Metsavaht foi o estilista do show?
LEIRNER – Ele pensa mais no conceito, no show, não na roupa humanizada. Já a Daniela pensa no outro, na pessoa. Não acho nem melhor nem pior.

FOLHA – A moda pode ser arte?
LEIRNER – Desde que Duchamp se apropriou de um mictório e o colocou numa exposição, tudo pode ser arte. A moda é muito relacionada ao consumo. Para quem quer fazer crítica ao consumismo, ela é um excelente material.

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E a palestra de Nelson Leirner acontece no ZigueZague, no MAM de São Paulo, com a curadoria de Cristiane Mesquita. Não sei se ainda existem vagas para as atividades… Tenta lá!

Susie Bubbles – entrevista exclusiva

Tenho algo bacana para anunciar: o Moda Sem Frescura vai mudar. Há algum tempo venho pensando sobre isso, amadurecendo ideias, escolhendo caminhos. O fato é que muita coisa aconteceu desde que comecei a blogar, 3 anos atrás. Hoje, tenho vontades e expectativas diferentes em relação a este espaço. Por isso, de agora em diante, vão pintar mil novidades por aqui (*música de suspense*) e eu espero que vocês gostem!. A primeira delas é  inclusão de colaboradores, como Maria Eugenia Tomazini,  jornalista de moda que mora em Londres e assinará matérias mensalmente.

Ela se mudou para lá há 2 anos, para cursar um sonhado mestrado em Jornalismo de Moda na London College of Fashion. Atualmente, trabalha para o escritorio inglês da Première Vision – maior feira de tecidos e pesquisa de tendência de moda do mundo -, é colaboradora da revista Vogue Brasil, e assina uma coluna na Moda Moldes. Ainda assim, encontra fôlego para manter o blog Get Involved, junto com duas amigas, fazer produções de moda – sim, além de jornalista a moça é stylist. E agora…trazer um pouco do que rola em Londres para o Moda Sem Frescura! Ufa!

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Maria Eugenia (foto acima) estreia entrevistando, com exclusividade para o Moda Sem Frescura, uma das blogueiras de moda mais influentes do mundo: Susie Bubbles! Espero que vocês apreciem o texto tanto quanto eu!

A GAROTA DA BOLHA

Foi-se o tempo em que os bloggers ficavam no fundo das salas de desfiles ou que sua presença era simplesmente cortada de alguma festa bacana. Hoje eles estão na mira de todas as assessorias de imprensa, ganharam visibilidade a ponto de estampar periodicamente as revistas de moda mais descoladas do mundo e, claro, ganharam assentos mais próximos da passarela.

No último desfile da Dolce&Gabbana em setembro, blogueiros convidados – além de se sentarem na primeira fila – receberam laptops para postar sobre a coleção minuto-a-minuto. A Burberry foi mais ousada, passou os compradores para a terceira fileira, e reservou as duas primeiras para os blogueiros, mostrando que com a mudança dos tempos, talvez uma imagem num blog valha mais do que meia dúzia de casacos vendidos em alguma longínqua boutique árabe.

A facilidade de começar um blog e, poucos posts depois, já fazer cartão de visita com o título de ‘blog de moda’, em muitos casos banalizou a informação e fez surgir um exército de gente com opinião vazia, baseada em achismos. Por outro lado, também deu voz a gente talentosa que, por falta de espaço, não era ouvida, como é o caso de Susie Bubbles.

Filha de pais chineses, nascida na Inglaterra, Susie começou o seu diário online, Style Bubbles, há 3 anos e ele recentemente foi selecionado pela revista Newsweek como um dos maiores influenciadores da opinião pública – vale lembrar que nessa eleição da revista norte-americana estavam blogs sobres os mais diversos assuntos, incluindo política.

O apelido ‘Bubbles’ foi dado por uma amiga quando ainda estavam no primário. “Todo mundo achava que eu vivia dentro de uma bolha, que tinha o meu mundo particular”, explica. De fato, para aqueles pouco familiarizados com moda e com seu mundo, as criações de Susie, assim como sua estética, podem parecer um pouco over the top.

Deixando de lado essa primeira impressão, descobre-se uma menina extremamente talentosa que não teve medo de ser ‘a estranha’ durante os duros anos de colégio e, hoje, se senta na primeira fila da Chanel, têm mais de 10 mil acessos diários no blog e recentemente tornou-se editora de moda da Dazed&Consfused Digital – bíblia da moda e comportamento dos modernos. Confira abaixo o papo rápido que tivemos:

Com certeza não existe receita para um blog cair no gosto do povo. Mas, na sua opinião, o que é importante num blog?
Susie Bubbles: Uma voz original e conteúdos que já não foram replicados por toda a blogosfera. E, acima de tudo, ter uma opinião única.

Você sente que existe algum tipo de preconceito por parte das assessorias de imprensa e estilistas com relação a cobertura online?
SB: De forma alguma. Claro que depende do que se está cobrindo e, óbvio, revistas e jornais ainda são preferenciais. Mas acredito que as assessorias abrem espaço, de acordo com a qualidade da sua informação e, claro, da quantidade de leitores do seu blog.

Você conhece algum estilista ou artista brasileiro?
SB: Infelizmente não muitos. Gosto do trabalho da Cavalera, da Osklen e de Alexandre Herchcovitch.

No momento, quais são os seus designers e bloggers favoritos?
SB: Amo o Luxirare.com e o blog Foxyman. Com relação aos designers, estou apaixonada por David Koma, Fannie Schiavoni, Anthony Vaccarello, Don the Verb e Helena Lumelsky.

O que você acha dessa história de celebridades virando estilistas? Como o caso de Lindsay Lohan para Ungaro, por exemplo.
SB: Se apresentarem um bom trabalho não tenho nenhum problema com isso. Mas infelizmente, na maior parte das vezes, seus trabalhos não passam de rascunhos. Mas existem exceções, como as irmãs Olsen e a The Row. Assim, curto e grosso: o estilo e o design devem ser mais importantes do que o fato de haver uma celebridade por trás da marca.

Hoje seu blog é famoso e seu estilo virou referência no mundo fashion. Tiveram situações difíceis ao longo desses 3 anos, em que você pensou em desistir? Momentos em que você, simplesmente, não tinha tempo para escrever?
SB: O blog nunca foi meu trabalho. Ele é o meu hobby por isso nunca senti como uma tarefa ou estressante. É um prazer porque posso fazer o que quiser e não me sinto pressionada a escrever todos os dias. Por ser algo que me completa é um momento que tenho só para mim e minhas idéias. Por isso, sempre tenho tempo.

Então você quer dizer que nunca quis trabalhar com moda ou usar o blog – algo pelo qual você tem tanta paixão – como sua profissão e ganhar dinheiro?
SB: Não. Sempre tive outros trabalhos e, antes de começar na Dazed, eles não tinham nada a ver com moda. O emprego na Dazed foi meio acidental, fui pega de surpresa. Teria sido feliz também no trabalho anterior, que não tinha nada a ver com isso. O blog é a minha maneira de satisfazer uma paixão pessoal. Confesso que, às vezes, é melhor NÃO trabalhar com moda porque você pode aproveitar muito melhor o seu hobby.

Há uns tempos você viu seu nome metido no meio de uma confusão com a estilista Pam Hogg. (Susie foi fotografada usando um macacão da estilista enquanto visitava sua loja. Postou a foto no blog e a turma de Pam teve um chilique alegando que era uso indevido de propriedade intelectual, uma vez que a blogueira não havia comprado o macacão. Chamaram de ‘má publicidade’ e pediram a remoção imediada do post. Susie o fez mas, não deixou em branco: postou uma excelente reposta e encerrou o caso – leia aqui a íntegra do post . Como terminou essa história?
SB: Confesso que nunca tinha me acontecido algo assim antes, mas acredito que tudo não tenha passado de um enorme erro de comunição. Por causa da rapidez com que a informação se espalha na internet, todos ficaram sabendo. Pam Hogg em pessoa, nunca chegou a entrar em contato comigo. E a história acabou ali.

Por Maria Eugenia Tomazini

Sergio Rodrigues, entre a chifruda e a bauhaus

Se você, como eu, é fã do arquiteto e designer Sergio Rodrigues, vai adorar este vídeo, feito pelo site norte-americano Cool Hunting. Entrevistado na galeria Espasso, em Nova York, Rodrigues revela detalhes de suas criações, como a cadeira Chifruda que acaba de ser relançada e alfineta a escola alemã de design dizendo que seus gatos não conseguiam se acomodar nas cadeiras Bauhaus. É o tipo de comentário que poderia soar presunçoso, se não fosse fosse feito por um dos maiores designers de mobiliário do nosso tempo.

pergunta que eu respondo

A J&J Assessoria de Comunicação, de Novo Hamburgo, criou um blog que veicula notícias de moda, novidades dos clientes e entrevistas com pessoas ligadas à moda. Já passaram por lá: o stylist Daniel Ueda, a figurinista Marília Carneiro, e a professora de Comunicação Social e escritora, Denise Castilhos. E eu, que fiquei feliz de integrar essa lista de entrevistados ilustres.

O pessoal da J&J me perguntou sobre a vida de blogueira, as qualidades necessárias para ser uma boa editora de moda e as minhas fontes de pesquisa, entre outras coisas:

J&J –Você pode citar as marcas que você considera as mais inspiradoras, aquelas que sabem utilizar as informações e traduzi-las em produtos de consumo?

Biti – Hussein Chalayan, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Alexander McQueen, Prada e Gareth Pugh são alguns nomes que me inspiram. Não tanto por traduzir as informações em produtos de consumo, mas por ampliarem os limites… Passa lá pra ler o resto !

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contando histórias e derrubando mitos

“O desfile, hoje, não serve para nada. As grandes revistas vendem seus espaços comerciais antecipadamente e as grifes que não podem, ou não querem pagar, são totalmente ignoradas”.

“A moda é a única indústria que dá, gratuitamente, sua invenção para a concorrência, antes que ela seja produzida e vendida. Na minha opinião, a apresentação das coleções deveria ser acoplada à venda. Se você dá sua inovação de graça, a Zara vai produzir e entregar antes de você”. Didier Grumbach, sobre os desfiles de lançamento sazonais.

As frases acima, que criticam o modelo de calendário adotado pela moda na maior parte dos países, foram ditas por Didier Grumbach em 15 de junho, ironicamente, data em que esteve em São Paulo a convite da  São Paulo Fashion Week, para o lançamento de seu livro “Histórias da Moda”.

A publicação traça um panorama histórico do surgimento da alta-costura, no final do século XIX, até os dias atuais. E apesar do assunto ser bastante específico, graças à linguagem acessível e aos detalhes curiosos, a narrativa é capaz de entreter os leitores curiosos sobre o surgimento da moda, mesmo que não tenham formação ou aspiração acadêmica.

Mas o intuito deste post é indicar a leitura da excelente entrevista feita com o escritor, por Tarcisio D’Almeida para o caderno MAIS! da Folha de São Paulo, publicada em 21/06/09. Leia, abaixo, é imperdível!

Para usar e abusar

Autor de “Histórias da Moda”, Didier Grumbach diz que grandes costureiros, como Saint Laurent, foram mais inovadores nas coleções de prêt-à-porter do que na alta-costura

TARCISIO D’ALMEIDA
ESPECIAL PARA A FOLHA

Quando o prêt-à-porter emergia na cultura e na civilização francesas, no início da década de 1960, Didier Grumbach era adolescente: tinha 17 anos. Formou-se em direito, mas, por um erro de percurso, acabou seduzido pela indústria da moda.

Testemunha de uma época em que a hegemonia da tradição elitista da alta-costura começou a ser confrontada com o olhar criativo e visionário dos estilistas do prêt-à-porter, Grumbach acaba de ter seu livro “Histórias da Moda” publicado no Brasil. Em entrevista à Folha, afirmou que “sem megalomania e criatividade a moda não pode existir”.
Em seu livro, a reflexão sobre vestimentas e moda remonta a períodos anteriores à noção moderna de moda, na qual esta se fundamenta a partir do século 19, sobretudo, com a invenção da alta-costura.

Para ele, a moda pode, por isso, colaborar para refletir sobre estruturas do cotidiano, das aparências, dos estilos, dos costumes, das etiquetas, dos gostos e consumo das sociedades. Esses temas, diz, podem contribuir para entender a atual configuração dos mercados de moda no mundo globalizado.
Na entrevista abaixo, ele também advoga em favor do livre espírito criativo da moda.

FOLHA – Como podemos pensar a relação entre roupa, moda, arte e sociedade?
DIDIER GRUMBACH
– A comparação constante entre moda e arte, tendo a alta-costura como parâmetro, é muito mais frágil e contestável do que com o prêt-à-porter nos dias atuais. Este último foi organizado como um sistema de franchising, permitindo ao criador se exprimir de maneira muito mais original. Quando a alta-costura era pujante e o prêt-à-porter não existia, cada costureiro tinha sua própria clientela, à qual ele tinha que se adaptar. Yves Saint Laurent era muito mais livre com suas criações, no ano de 1966, exprimindo-se a partir de suas coleções YSL Rive Gauche. Ele teve a possibilidade de inovar muito mais com o prêt-à-porter do que com sua alta-costura, que era destinada a um público burguês. O prêt-à-porter deu liberdade para os criadores da moda, pois o passado não era estimulante.

FOLHA – Quando o sr. fala de passado, quer dizer que não havia diretores de criação?
GRUMBACH
– Sim. Se observarmos os grandes costureiros e tomarmos como exemplo a Maison Jean Patou no seu período áureo, as coleções começavam a ser apresentadas de manhã e seguiam até a noite sem necessariamente terem um diretor artístico. Era normal ela comprar croquis externos, em particular de Christian Dior, e as clientes achavam normal comprar esses modelos de uma “maison” que não tinha diretor artístico. Aliás, esse questionamento era inexistente, pois era uma época em que a empresa era industrial, e não mais uma “maison” de criação. Para se ter uma ideia, em 1925 a Jean Patou tinha cem vendedoras e 30 provadores de roupas. Também podemos citar Madame Carven, que, em 1948, vendeu 9.000 peças de alta-costura -o que pode ser considerado uma produção industrial. Ou seja, a alta-costura sempre foi uma indústria, mas não uma indústria criativa. A idade de ouro da alta-costura é algo que nos apaixona, mas é como um sonho.

FOLHA – Inspirados no sociólogo alemão Norbert Elias (em “Os Estabelecidos e os Outsiders”, ed. Jorge Zahar), podemos imaginar um confronto entre a tradição dos costureiros da alta-costura e a atitude visionária dos estilistas do prêt-à-porter?
GRUMBACH
– Hoje a ideia de que alta-costura serve de laboratório para o prêt-à-porter não se sustenta de modo nenhum. “Maisons” como Thierry Mugler, Montana e Jean-Paul Gaultier eram líderes do prêt-à-porter e foi na alta-costura que encontraram problemas com os quais nunca souberam lidar.

FOLHA – O sr. afirmou não existir uma moda de um único país, isto é, “moda da França”, “moda do Brasil” etc. Mas, se pensarmos em termos de consumo, a China seria uma aposta para a moda do futuro, até mesmo em termos de criação?
GRUMBACH
– Não, não acredito que a moda chinesa seja a moda do futuro. A dificuldade é que a China não exporta nada, e o Ocidente importa tudo. Seria muito difícil para o mercado chinês concorrer, por exemplo, com a [rede espanhola de “fast fashion”] Zara, por exemplo. E tudo o que se refere à fabricação chinesa é muito complicado, pois é difícil ser, ao mesmo tempo, produtor e fornecedor de produtos baseados em mão de obra barata. Essa mudança de paradigma levaria anos. É o contrário do Japão, por exemplo, que abriu seus mercados ao mundo ocidental nos anos 1950, e a indústria do país pouco a pouco foi se constituindo e crescendo.

FOLHA – No caso do Brasil, quais são as dificuldades e forças em relação a esse mercado?
GRUMBACH
– O Brasil oferece o mesmo nível de dificuldade mecânica no que diz respeito às estações do ano, que não são coincidentes com as de outras regiões do globo. Isso resulta em uma logística complicada. É possível resolver progressivamente esse problema com um certo alinhamento entre as “maisons” por meio de coleções diferenciadas, que guardem uma certa referência a países longínquos -mas sem necessariamente manter uma visão folclórica ou extremamente regionalista de moda. O que é interessante nesse alinhamento é a possibilidade de uma “maison” francesa, por exemplo, poder adquirir produtos ou ter fornecedores e criadores brasileiros que possam desfilar nas semanas de moda de Paris, como foi o caso de Alexandre Herchcovitch. Acredito que em alguns anos, por conta da globalização, isso possa ser realizado, e de forma muito rápida. O que deverá acontecer numa próxima etapa é que criadores da nova geração de todo o mundo -que já entenderam a nova configuração do mercado internacional- poderão contribuir com coleções para Dior, Saint Laurent, Givenchy (e suas criações ficarão relacionadas a essas marcas). Algo que era impensável há alguns anos, mas totalmente possível na atual configuração mundial.

FOLHA – E quais são os desafios para os novos criadores? A moda se pautará pela tecnologia?
GRUMBACH
– A nova geração irá se inserir no mercado de uma maneira rara, pois a moda hoje é um fenômeno tecnológico -não é mais artesanato. Por exemplo, ela pode ser pensada em Paris, desenhada pela internet em outra cidade e produzida em qualquer parte do mundo, como em São Paulo. Isso é algo sensacional! Essa moda irá pautar uma indústria de ponta, pois é um novo modelo de gestão que todos tentam imitar. Trabalhar com criadores hoje é fundamental porque apenas usar o marketing como ferramenta não funciona mais. Um produto que é destinado somente ao mercado brasileiro não poderá ser exportado. Da mesma maneira que um produto direcionado apenas ao mercado francês não será exportado porque a moda é uma indústria de ponta e revolucionária -algo que ela não era há dez anos.

FOLHA – Há possibilidade de algum criador brasileiro desenvolver uma coleção para uma grife internacional, dentro da ideia de globalização, como acontece com o português Felipe Oliveira Baptista?
GRUMBACH
– Eu não estou familiarizado com o parque industrial têxtil brasileiro, mas acredito que é possível fazer várias alianças nesse contexto. Porque o Brasil tem o “savoir-faire” específico em alguns produtos, como moda praia, além do couro e do design de sapatos. Boas alianças podem ser estabelecidas porque existem criadores aptos a aconselhar tanto uma empresa chinesa quanto uma italiana, como a Max Mara -esse é o caso de Felipe Oliveira Baptista. Vivemos a globalização, em que não existem mais nacionalidades, e um brasileiro pode assumir o processo criativo de uma grife internacional, como é o caso de Francisco Costa na Calvin Klein. No mais, ninguém diria que Karl Lagerfeld é alemão e que Alaïa é tunisiano.

TARCISIO D’ALMEIDA é professor de moda na Universidade Anhembi Morumbi (SP). Colaboração e tradução de Marilane Borges .


HISTÓRIAS DA MODA

Autor: Didier Grumbach
Editora: Cosac Naify (tel. 0/xx/11/ 3218-1444)
Quanto: R$ 99 (456 págs.)

PINÇA CULTURAL

 Graças ao feriadão, finalmente consegui colocar em dia a leitura das minhas revistas nacionais favoritas: a Rolling Stone e a Piauí. Deixo aqui algumas sugestões de matérias que se destacaram, para o bem e para o mal, na minha humilde (porém firme) opinião:

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  Na Rolling Stone

*Até a presente edição, não tinha botado reparo na seção Vida Pop, escrita por Miguel Sokol. Adorei o tom mal-humorado do texto, muito bem escrito, sobre as popices do momento: o fenômeno Capitão Nascimento, o lançamento do disco do Radiohead (“Era o que faltava: ter que examinar minha consciência para comprar um disco.”), e o vídeo de sexo da Meg White (“Tá bronzeada demais para se ela. Volta. Mas é a cara dela! Volta. Mas não tem ritmo nenhum! Ritmo Nenhum? Então só pode ser a Meg White mesmo.”)

*Quem se preocupa com o aquecimento global e o destino do nosso sofrido planetinha, precisa ler a matéria “O Profeta”, de Jeff Goodell, em que o polêmico cientista James Lovelock dispara teorias alarmantes sobre o que nos espera. 

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Acima, James Lovelock em foto do acervo pessoal/R&S

 “Nosso futuro”, Lovelock escreveu, “é como o dos passageiros em um barquinho de passeio navegando tranqüilamente sobre as cataratas do Niagara, sem saber que os motores em breve sofrerão pane”. E trocar as lâmpadas de casa por aquelas que economizam energia não vai nos salvar. Para Lovelock, diminuir a poluição dos gases responsáveis pelo efeito estufa não vai fazer muita diferença a esta altura, e boa parte do que é considerado desenvolvimento sustentável não passa de um truque para tirar proveito do desastre.

*Para fincar os dois pés no chão e cair ainda mais na real, é bom ler a matéria “Vida Severina” de André Pessoa, sobre a realidade de Guaribas, cidade-símbolo do Fome Zero.

*Sobre a reportagem de capa sobre o Police: não vou ver o show e já estou com preguiça da superexposição midiática a que vamos ser bombardeados por causa da reunião do trio de roqueiros cinquentões, mas mesmo assim, li a matéria e recomendo.

*Quem viu o filme “Quase Famosos”, de Cameron Crowe, vai gostar de ler a lendária entrevista feita pelo garoto de 17 anos com uma das maiores bandas dos anos 70.

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*Já a matéria “Rainha do Veneno”, escrita por  Erik Hedegaard é de uma superficialidade apenas superada pela do próprio protagonista: o gorducho mais peçonhento da internet, que atende pelo codinome de Perez Hilton e publica o blog homônimo, recheado de fofocas e piadas sobre celebridades. Veja a figura na foto acima, de Peter Yang.

A matéria nos informa que ele foi uma criança obesa e preguiçosa que passava a maior parte do dia na cama, assistindo TV. No tempo restante era zoado pelos colegas por ser balofo e afeminado. Que ele tenha conseguido transformar sua frustração de outsider num blog de sucesso, que contabiliza 7 milhões de acessos e fatura algo em torno de 250 mil dólares, me parece mais um sintoma da nossa sociedade imagética doente, do que um antídoto. 

Dá para perceber que o culto à celebridade não é um assunto que me interessa muito, a não ser pelo viés crítico. Mas como tem muita gente que adora, cito algumas referências nacionais do gênero, como o Papel Pop editado por Phelipe Cruz, o Garotas Estúpidas e o Te Dou um Dado. Tinha também o Papel Pobre –uma paródia do blog de Phelipe Cruz, só que mais debochado– que fez muito sucesso em 2007 e era assinado por duas pessoas sob o codinome Katylene Beezmarky. O Papel Pobre chegou a contabilizar centenas de comentários em um único post, foi notícia em vários sites, mas foi deletado quando uma blogueira revelou a identidade de um dos seus criadores.

Enquanto isso…na revista Piauí

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*Se for para falar/fofocar sobre gente famosa, sugiro a leitura de “Leve, Alegre e Triste”, matéria de John Lahr  publicada na revista Piauí, contendo a segunda parte do diário do crítico inglês Kenneth Tynan (a primeira metade saiu na Piauí de outubro e também está disponível no site). Mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio sobre o autor, achei o texto delicioso: ele revela não só a personalidade fascinante de Tynan, como as histórias bizarras e picantes de algumas das maiores celebridades de Hollywood do século 20, como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Marlon Brandon, Gore Vidal e Noel Coward, entre outros.

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Acima, Kenneth Lynan (travestido de mulher,) e a esposa Kathleen

*A arquitetura carioca recebe homenagem de Danuza Leão e Fernando Serapião, na matéria “Morar à beira-mar”. Lindas aquarelas e relatos curiosos traçam o perfil da cidade.

* “Foco Distanciado”, de Dorrit Harazim, me fez ter vontade de conhecer a obra incômoda da cineasta e documentarista Maria Augusta Ramos, autora de “Justiça” de 2004 e de “Em Juízo” que deve estrear em março de 2008.

*Paro por aqui: como sempre, sobrou revista e faltou feriado. Quem sabe eu consiga terminar a Piauí no final de semana…Mas ainda quero ler a revista Dobras, há dias que não toco na “Trilogia de Nova York” do Auster, e pensei em começar um livro do Jonathan Safran Foer…

*E você? Quer dar umas dicas dica do que anda lendo? Deixe aí nos comentários!

Novidade à vista no BlogView!

O projeto coletivo BlogView começa uma nova fase à partir de domingo, dia 01/07. Para deixar o blog mais dinâmico, divertido e interessante, a cada dia da semana um dos 7 integrantes publicará uma coluna falando de assuntos que dizem respeito ao seu universo. A programação é a seguinte:

Aos domingos, Ricardo Oliveros, do Fora de Moda, fala das conexões entre moda e arte

Às segundas, Luigi Torre, do About Fashion, analisa os novos rumos do guarda-roupa masculino

Às terças, Fê Resende e Cris Zanetti, da Oficina de Estilo, traduzem a moda para a vida real

Às quartas, Glauco Sabino, do Descolex, revela uma visão alternativa do consumo e do streetwear

Quinta é o dia de Olívia Hanssen, do OH!, , antenadíssima com tudo o que rola no mundinho fashion, nos brindar com notinhas e novidades

Na sexta, eu, Biti Averbach, do Moda Sem Frescura, irei contribuir com comentários sobre estilistas, revistas, fotógrafos, modelos, etc.

E no sábado, Laura Artigas, do Moda pra Ler, vai estimular nossa curiosidade com entrevistas instigantes e inteligentes

Fiquem ligados!

Franca Sozzani, uma pessoa lúcida

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Meu amigo Cristiano, fotógrafo, já havia me alertado que a entrevista com Franca Sozzani, publicada no site do IQONS valia a pena. Só hoje consegui ler, e achei mesmo muito interessante. Ela fala das mudanças recentes que implementou na revista L’uomo, que agora só fotografa homens reais, ao invés de modelos, porque segundo ela “os homens não funcionam da mesma maneira que as mulheres. Mulheres olham para uma imagem e sonham. Homens querem ler, entender, querem um novo estilo. Então eu eliminei os modelos. Eu não queria mais pessoas que não fossem reais. E aí a coisa se torna transversal: eu vou da nova banda nova iorquina até pessoas de 70 anos.”

Fala sobre criatividade (numa tradução aproximada, feita por mim): “Rei Kawakubo, por exemplo, continua a inovar a cada estação, depois de tantos anos. Você pode não gostar, mas ela continua a criar. Ela é tão boa, ela é meu ícone, porque a cada estação ela cria esse diálogo de pesquisa em torno de si,  mas ela também ofereceu a oportunidade a outros, como Tao, Undercover e Junya Watanabe, para que eles expressasem suas próprias visões pessoais. Ela é tão avançada em seu design que, até eu digo isso, nunca vestiria muitas das suas roupas que ela faz. Eu as compro porque acredito nela, e então alguns anos mais tarde eu me pego vestindo aquelas roupas!”

E tem muito mais, sobre street style (sim, ela também gosta de sites como Face Hunter), futuro, a revolução da internet, e o lançamento de novos talentos, incluindo um projeto com o Brasil . Está tudo AQUI.

Uma coisa que eu não entendi, em relação à revista Vogue italiana, é esta última capa, que você vê acima. Sem dúvida é uma imagem linda, mas não se parece com as capas feitas nos últimos anos, muito mais conceituais e estranhas. Será que vem mais mudança por aí? As próximas edições talvez respondam à minha pergunta. Vou aguardar.